大量生産の卵の芽

セーターを編んでいました。

着るセーターがなくなったので、サイズが合わなくなったセーターをほどいて、カセにして、洗って、玉に巻いて、編み始める・・・・趣味や楽しみというより、必要に迫られて。

何気なくつけていたテレビからは、「家で編物をしていた時代とはことなり・・・・・」と聞こえてきます。どうやら、欧米の教授による「資本主義」とか「経済」とかの話らしい。
ん？家族が着るセーターを購入しないで、家族が編んでいた時代は、「資本主義以前」ということ？

このところ、EU離脱とか、米国大統領選挙とか、政治や経済関連のニュースがひっきりなし。
政治も経済も資本主義とやらも、わたしには、見上げても見過ごしてしまう青空の薄い雲のようなものなのだったのですが。

石炭や電気を使う動力がくわわり、「より早く大量に生産できるようになって、隣の村へ売りに行き、遠くの大きな町で売り・・・・さらに、もっと早く、もっと大量に生産して、世界中に販売して・・・・お金をたくさん得る。」ということが、資本主義と関係するらしい。

我が家にいる織機（注；踏み木のある天秤式）も「容易」に「たくさん」と進化してきた・・・・最初の「機械」という説を読んだ記憶だあります。

整経、綜絖通し、筬通し、縦糸のロス、織り始めの調整などは何ｍ織る場合も同じ作業。ですから、少なくとも４～５ｍ程度は織らないと考えると、マフラーも２本織りあがってしまう・・・。

「多少のロスがあっても大量に」と考える資本主義の「卵の芽」のような存在が織機なのかもしれません。

手編みは、つましく優雅な趣味になったように思えるけれど、織機という機械を使う手織りには、量産とか効率とかいう「性」が宿っているように思えてきます。

一縦で、一反となる着尺を織ったら、また違う感じがするかもしれません。

それにしても、手織りをしたら、経済をちょっと身近に感じることになろうとは・・・・。

Repのマットの縦糸の残りから思うこと

６０ｃｍ幅のマットを織った経糸の残り・・・・・６５ｇ。これに織初めの結び分を加えた長さを「織り捨て分」とか、「機ロス」とか呼びます。

ワープビームからのコードを綜絖のところまでくるように長くしても、筬と綜絖の厚さ分と綜絖が上下に動くための長さが必要。今回は約４０ｃｍ。計ってみると６５ｇ。
１０ｇあたり１００円の糸だとすると、これだけで約６５０円＋織初めの結び分＝約８００円ぐらい？マットに使ったのが約１１０ｃｍですから、ロス率３６％・・・決して少ないとは言えません。

織機が、長く、早く、安定して織れるようにと改良され続けてきた結果だという方もいますが・・・。

この「織り捨て分」を使って、フサのラグを織ったり、ウールの場合は、ほぐしてワタに戻してフェルトにしたりする方もいるそうです。これを使って何かを作れそう・・・・・・と捨てずにため込んで、思案するのは、残糸病というのだそうです。

「織り捨て分」がもったいないから、手織はやめて編物にしたとか、大型機はやめて卓上機にしたとか・・・聞きます。

織機は、長く、早く、安定して織れるようにと改良され続けてきた機械なのですから、この道具を使って、マットを１枚しか織らなかったり、マフラーを１本だけ織ったりするのが、おかしい　のかもしれません。綜絖通しや筬通し、大型機の場合は、経糸を掛る時の筬や框の上げ下ろしなどの力仕事など、長さ１ｍと１０ｍを準備する手間はあまりかわりませんから。

日本では、大型の手織機で平織や綾織で、「大判のストールやマフラーを軽くて肌触りのよい綿やカシミアで心を込めて１本１本織っています。」という方が多いようです。
高級な素材＋時間と手間＋安くはない道具（織機）をつかって・・・・手作りの憧れがすべて詰まっている。絵画やアクセサリーのように「手をかけた装飾品」と思えばわかりやすい。

ロスとかもったいないとか、織機は手早く布を織るための道具だとか言いながら手織をするのはたぶん、「野暮」とか「変わり者」。身近な実用品を織りたいと思うのも少数派かもしれません。
北欧の織機も、「ズウタイばかりがデカいヤツ！」と嫌われもの。でも、よく働くし、能力もあるのに、ちょっとかわいそうな言い方ですよね。よく食べる絶滅危惧種を飼っているような・・・・・気がするときがあります。

タータンチェックの本と思い出と

繁華街として有名な東京の六本木の溜池方面へのバス停の前に、タータンチェックの店がありました。１９７０年始めごろだったと思います。
店内には、上品に半折にして巻かれたタータンの反物が中央と壁一面にずらりと並んでいて、その上の棚には、バグパイプとかスコットランドらしい調度品があったようなのですが、小学生のわたしには背伸びをしても見えませんでした。

その棚においてあった本。　「ROBERT BAIN'S  ＣＬＡNＳ ＆TARTAN OF SCOTLAND　日本語版」　下写真；右
昭和５０年出版　定価弐千六百圓　発売元　チェック商会
オリジナルの英語版は、中古品で販売されていますが、表紙だけでは見分けがむつかしいので要注意。

カラー印刷が少ない時代に、掲載されているタータン１３３柄の全ての図柄に色彩がついています。当時の言葉で・・・オールカラー。懐かしい言葉！これだけで価値があった時代ですから、ページをめくると次々と現れる鮮やかなチェック柄は驚きでした。
柄の名前は日本語と英語で表示され、紋章やモットーなど一族の紹介とタータンの柄がカラーであります。歴史や正式にタータンを着た姿のイラストも載っています。

この本は、「タータンチェックの文化史」奥田実紀著によると、１９７５年に日本語で出た初めてのタータンの専門書。チェック商会の会長がタータンの専門書が日本で出ていないことを残念に思い、自ら自費出版したという話です。この本のおかげで、より多くの人々にタータンが理解されるようになったとあります。

そう言えば、一時期大流行した「キルトスタイルのスカート」をはく女性は見かけなくなりました。
「大事にするなら」という約束で買ってもらった？ようですが、表紙は申し訳ないような状態。

いくら歴史的な価値がある本でも、デザインを考えならばと比較的最近入手したのが、大判の本。
「Ｊａｍｅｓ　Ｇｒａｎｔ　ＳＣＯＴＴＩＳＨ　ＴＡＲＴＡＮＳ　in Full Color」　上写真；左　

７３柄が２５．５×１７．５ｃｍのサイズでのっています。テキスタイルデザイナーなども使うパターン集のようですので、柄のレピートや配色の明度彩度の特徴も捉えやすく、アレンジもしやすいと思われます。細い線が数多く使われているタータンもあります。縞の太さを確実にみることができます。


パターン集を見ているとタータンは魅力たっぷりなのですが、街で見かけるタータンは、極端にヤングファッションだったり、チープな服のアクセントに使われている場合も少なくないようです。
真正面から取り組むと、私の場合は、メンズの印象が強くなるようで・・・・・優しい年配の印象にアレンジにするには、どうしたら良いのやら。今までどおり、見て楽しむのがいいのかも。

良い新年をお迎えください

よく本を読んだ一年でした。

英語の洋書を読むなら、英語で何が書いてあるのかわかればよいのですが、日本語にするには、日本語を知らないと的確には訳せない・・・・・そんなことを実感した一年でした。

織物に関する日本語訳は、説明や言葉が長くなることを嫌い、身近な単語で代用して、そのまま使い続けている場合があるようです。

日本の織物の言葉が、それぞれの地域や集団の中で簡単に伝えあう「符号」のような使われかたをしてきたためかもしれません。来年は、もう少し日本の書籍を読むことができるとよいのですが。


このブログの毎回の長い文章を読んでくださった方々に、感謝をこめて。

どうぞ良い年をお迎えください。

オールドのオーバーショットのカバー地

アメリカで織られた古いオーバーショットのカバー地。

洋書「OVERSHOT IS HOT」の前文に、「２０世紀前半に織られたオーバーショット技法のベットカバー等の布地は、生成か白の地に濃い（通常は濃いネイビー）の緯糸一色で織られていた。」と書かれています。

本当に、その時代のものかどうかはわからないのですが、
柄の緯糸は、紺色のウール。撚り強めの単糸。黒光するほどの濃い紺色です。
地糸は、生成の単糸。ハリがあり麻か綿麻混のような表情をしています。

ウールの柄糸が擦り切れた個所もあり、所々にシミもあり。何回も洗って使ったようで、しっかりと目がつまっています。地はウールの紺が色移りして薄いブルーになったようです。

サイズは、１８０ｃｍ×２６０ｃｍ

生地幅から、機械で生産された品かと思ったのですが、中央にハギがあり、織幅は９０ｃｍ程。よく見ると、徐々にずれていく・・・つまり、左右の布地の打込み（緯糸の密度）が同じではない。

しかし、堂々としています。織った人の想いや生活、手仕事の時代の空気が感じられます。



「藍と白」なら、日本の手織にも美しいものが数多くあります。
「工程が複雑で、技術が精緻で・・・・」作り方の説明や精度にばかり気をとられていたようです。

過去から積み上げてきた技法、そこから生まれた柄や個性。これらを受け継ぎ、新しい解釈を吹き込めないかとフッと思ったりします。

やはり「つるのおんがえし」ですか

夏の終わりは、同窓会のシーズン。久しぶりに友人に会えば、「今、何している？」という話題。
「手織り」と言うと、必ず「あの・・・つるのおんかえし？」せめて、天空の美女、織姫と彦星の話でお願いしたいと思うのですが、年齢の壁があるようで。
「手織は大変だから、身を削るような思いをして、引きこもらないとできないのでしょ？」　あげく、「ホントは、つるの羽をむしって織った・・・？」　これでは、動物虐待物語。

たまたま会ったデザイン関係の学生さんは、織と言えば「つるのおんがえし」しか頭から出てこないという。そして、「あの話は・・・・好きでなかった。」という。羽を抜くのは痛そうで、羽のない醜い姿を見られたくなかっただろう・・・・」と、暗い気分だという。

「トン、トン、パタリ」にあこがれる人もいるわけですが、「ひきこもり」や「暗い」イメージは、ちょっと困ります。おとぎ話とはいえ、もう少し史実的なお話にはならないのでしょうか？

ツル　・・・　鶴　・・・　ツル　・・・　鶴　・・・　ツル　・・・　鶴　・・・　ツル　

 

羽は・・・羽のように白く、軽くて暖かい糸・・・絹。
反物や糸は古くから租庸調として納められ、価値が認められていた品。明治の初頃まで、綿や麻を着ていたという農民の暮らしに、絹は見る機会すらなかったかもしれません。

 

では、「つる」は？

５月と８月（再）のNHKで、新歌舞伎座の「こけら落とし四月大歌舞伎」で、「壽祝歌舞伎華彩　鶴寿千歳」の放映がありました。宮中の皆で祝賀の舞をしていると一羽の鶴が舞い降りてきて平安の世を寿いで舞を始めるという内容です。
 

鶴を舞う衣装は、歌舞伎では受け継がれてきたはず。鶴の冠。着物は白地に金の縫い取り、帯は鶴の羽の模様が入った朱色地。朱の紐飾りがついた薄衣。薄衣はそのままに、時代をさかのぼるように、朱の帯を朱の袴に、冠を烏帽子にしたら、「白拍子」の装束となります。

諸国を旅して舞を舞う・・・白拍子は渡り鳥の鶴にイメージが重なります。それで、各地につるの登場する昔話が多いのかもしれません。白拍子が歌舞の礼として裕福な人から絹糸を与えられ、持って旅をしていたと考えられなくもありません。

つまり、話はこのようになります。
諸国を旅する白拍子は、道中にけが（病気）をする。年寄りの夫婦は手当をする。傷が直り白拍子は持っていた絹糸を使い反物を織る。その時代、身分の髙い人しか手に入れることができなかった絹で織り上げた美しい反物は非常に高い値段で売れた。高価な絹糸は持っているだけで、疑われたり罰せられる恐れがあったであろう。また、織り方を知られぬように、戸を閉め切り隠れて織ったのかもしれない。

この話には、やさしい心を失わずに接すれば恩を返してもらえ、約束を守れば富を次々にもたらしてくれるという教訓が書かれていると言われます。そして、機織りが上手であれば富が得られるということも書かれています。
美しい女が機織りをして家を豊かにするという発想は、天上の美女が綾錦の技を伝え国を豊かに国を富かにしたという神話の時代につながるのだそうです。

機織りが上手でないために嫁のもらい手を母が心配したという思い出話は、まだ所々で聞かれます。上手であれば、白拍子にならずに家族に大切にされたはず・・・・やはり、つるは美しい女のたとえであり、願望と考えたほうが自然のようです。

昔ばなしを見つめると、教訓、風習、貧富、暮らし、時代の陰、次々とあふれだしてくるようです。

 

今も時折、羽を抜いている気配を感じる時があります。鶴か白鳥か・・・定かではありませんが。 

透ける織物の和名は？

「レース織り」　織の世界にいると、何でも最後に「〇〇織り」と付けたくなります。疑問に思うことも多いので慎重に。

米国の本では、「Lace Weave　/ レース・ウィーブ」。透間がある織り方のことだそうです。

「〇〇レース」と言う名前の織り方も多いので、直訳してレース織りで問題なし？　でも、日本には絽や紗があり、日本でレースと言えばドレス地など繊細でゴージャスな印象。そして、基本は編み地。

市販されている一般的なレースはほとんどが「編物」。ブラウス地、ドレス地、カーテン・・・。

編み以外や手工芸まで拡げると、ケミカルレース、、エンブロイダリーレース。ボビンレース、クロシェットレース・・・・・。
レースの呼び方では、技法を先に記すので「レース織り」ではなく、「織レース」。


手織り入門者のための米書「Learning to Weave」では、「織機によるレース／Loom-Controlled Lace Weaves」をとりあげています。
空羽にしたり、結んだり、もじったり、緯糸を途中で引き返したりをしない織り方。つまり、平織の経糸や緯糸が飛び、その部分が寄って透間になる織り方。日本の模紗や擬紗はたぶん・・・・同じ組織かと・・・？

このタイプの組織を使っている織物は、
Swedish lace、Antwater-Bronson lace、mock leno、hack-a-buck、barleycorn、canvas weave

これらは、地綜絖と柄綜絖の関係などで異なり、本や先生により若干の解釈の違いがあるそうですが・・・・ええと、詳しくは、手織りの先生方にお任せすることにして。


海外に注文していた糸が届きました。
コットリンやマーセライズ加工の綿糸。同様の加工でも、日本のシルケット加工糸はシルク風。マーセライズ加工糸は刺繍糸やレース編糸のツヤに近い表情です。海外のHPなどでよく見かける細番手の綿糸の現物は、繊細なレースをイメージさせてくれます。この糸を使うのなら、確かに「レース・ウィーブ／レース織り」ですね。

日本の手織りの主役は着物ですが、海外はテーブルリネン。バリッとした麻のドレルも素敵。レースも魅力的。ですから、ドレルやレースの織り方や柄表現が豊富に考えられたのでしょう。

入門書のカリキュラムを早く終了して一人前になりたい気持ちもあるのですが・・・６タイプのレースを少なくとも１柄づつ織ってみたい。織りたい糸も届き始めました。秋までレースを織りましょう。

織機と外国語の思い出

今日は立秋。 夏休み明けは、思い出話から。


学生時代だったと思う。日本語を勉強しているアメリカ人の学生と話をした。彼は夏休みのアルバイトで英語の先生をしていたような記憶もある。

自己紹介で、織物が好きで、スカンジナビアの織機をもっているといった。

では、スカンジナビア語はできるのですね。織機の使い方や織り方はどうやって調べるのですか？なぜ英語の勉強をしているのですか？この後にスカンジナビア語を勉強するのですか？日本には、織機はないのですか？なぜ日本の織機を使わないのですか？

答えに窮した。言い訳めいた言葉ばかりが頭の中をめぐった。


この時の宿題に答えたくて、また織を始めた気もします。

。

夏休みにします

たまたま所有してしまった織機の疑問も解け、カウンターマーチ取り付けのメドもたち、自分で自分にお疲れ様。

 今年前半に心に残ったことば

大島紬は、世界で最も複雑なテキスタイルのひとつだ。そして、衰退へと歩みつつある。（中略）製作工程ではスペシャリストを必要とし、いかなるスペシャリストも一人で作りあげることはできない。

tugumi  ( ２０１２．６．５．Blog; Dyeing the Earth, Weaving the Universe 　原文；英語)

過去を勉強しないで、いきなりテキスタイルデザインなんて言うものだから、裂地をいじめることがテキスタイルデザインだと思ってしまう。そうじゃなくて、大切にすることが２１世紀の作業になってくる。

三宅　一生　（２０１２．１．２．東北へ伝統と未来をつなぐ旅　NHK)

もう負けかなと思うこともあります。状況を変えられていないのは事実ですから。けれども、ファッションにはなお、人を前向きにさせて何か新しいことに挑戦させるきっかけになる力があると信じています。

川久保　玲　（２０１２．１．７．朝日新聞）

クリエィティブな人というのは、先人たちが残してくれたものに感謝したいと思っているはずだ。僕が使っている言葉も数学も僕が発明したわけではない。同じ人類の先人たちが作ってくれたものなんだ。そう思って僕は歩いてきた。

スティーブ・ジョブズ　（ウォルター・アイザックソン著、井口耕二訳）

では、よい夏を

Happy Weaving.

ドレルという織り方の名前は聞いたことがあります

ドレル
ダマスクプーリーとも呼ぶ

drall=ドラル？織機の部品と思い込んでいました。が、ドレルと読んで納得。


あのハーフドレル、ドロップドレル、ヤムトランドレル、ダラードレル。。。。。。
スウェーデン織物に、次々と出てくる　あのドレルですね。

ハーフとかヤムトランとかは、地名や柄の種類のようですね。地域や歴史までとなるとスウェーデン語の原本？か　スウェーデン織の先生方にお任せします。


手元にある本「Manual of Swedish Handweaving 」のドレルの説明を日本語に直訳すると「経出しと緯出しで構成される織り方」（？）になります。簡潔に言えば「朱子組織の昼夜柄の織物」



混乱しないように注釈しますと、

私の使っている昼夜柄という言葉は、生地の裏と表がネガポジの関係になっていることで、織り方まで限定しているものではありません。

表裏が異なる綾織（３/１とか）、朱子織、サマー＆ウインターなど裏面の組織と表面の組織を入れ替えて柄を作る場合と、２重織りで裏表をネガポジにする場合などのすべてを指しています。

リバーシブル使いとか言ったりもするようですが、リバーシブルは「表にのみ柄、裏は無地」という場合もあり得ますからあまり適切とは思えません。



さて、話をドレルに戻しますと、

綜絖が１枚づつ独立して動くカウンターマーチ式やジャッキアップ式の織機がある現代では、「組織を裏表して四角またはストライプの柄を織り出しました」でしかありません。が、滑車５個に綜絖をそれぞれ２枚づつ吊下げる簡単なやり方で柄を織り出す。よく思いついたものです。

１番の綜絖が上がれば１０番が必ず下がる。２番が上がれば９番が下がる。３番が上がれば８番が下がる。４番が下がれば７番が上がる。５番があがれば６番が下がる。上がり下がりの組み合わせは変えられない。必ず上がるか下がることが条件。

１から５番までを上がるグループ（朱子表）、６から１０番までを下がるグループ（朱子裏）と考えると、表と裏の組織を組み合わせる方法で柄が織り出せる。テーブルクロスに織りの柄がつく。


でも、本に載っているテーブルリネンの写真は何という事もない「サテン（朱子）地を裏表した四角の柄」

こどものおどりの帯

日本の職人さんも思いつきました。


４枚綜絖のろくろを一組追加して８枚にしたのでしょう。


繻子地の大きな市松柄の帯－－赤の正絹の繻子地（経糸）と金銀糸の緯出し（繻子裏）の組合わせ－－です。

この華やかさも４枚綜絖では織り得なかった技術への挑戦から生まれたのでしょう。


先人たちが積み上げてきた知恵はすばらしい。

カウンターバランス織機のドレルとホース

pully drall type（drall の a 上に・・が付きます。 読み方はドラルで良いのでしょうか。ドレルが正しいようです。）　車が９ケ入っている三角の滑車です。写真は、このドレルにホース（ニックピン）を下げて綜絖バーを４本吊っている状態。

織機のカウンターバランス部分です。通常は、車が１ケのシンプルな滑車を使用します。


基本は、ろくろ式と同じで、４枚の綜絖が関連して上がり下がりするという構造です。ホースが天秤のように傾いたり、滑車で上下したりで動きます。ろくろ式に比べて左右のバランスがとりにくいのが難点。動きは軽く、１/３、３/１というアンバランスな綾は織りやすいということです。が、ろくろ式はあまり織ったことがないのでよくわかりません。

昔からある北欧の織機メーカー（Glimakra)の最近の製品は、カウンターバランスで、４枚綜絖を織りこなした後、カウンターマーチ部分を追加購入できます。簡単に取り付けられる構造になっており、多綜絖を楽しめます。


ドレル式は、それぞれの滑車にコードをかけ、２枚セットで綜絖バーを前後に吊るします。したがって、１番綜絖を下げると相手の１０番が上げるということになります。
なるほど奇数組織の朱子織は、これで織れる。７枚朱子なら、残りの３枚で簡単な柄が出せるはずです。織やすいとは言えません。でも、テーブルリネン類を家庭で手織りしていた時代には、きっと画期的だったにちがいありません。のちにダマスク織へと発展していくようです。


さて、前回のNHK「美の壺」は「麻（あさ）」でした。登場した雑貨アーティストの　上島佳代子さん。
ドイツで見つけた１００年もののアンティーククロスにほれ込み、リサイクルして新しい命をふきこみ、暮らしの中で役立て続ける。そして、布としての命を全うさせてあげたいというお話でした。

新しい命をつくりだしませんか？　１００年先まで暮らしに使える布を織りませんか？

サマー＆ウインターの話

今日は、関東も雪。

サマー＆ウインターは、夏の青空＆冬の雪原から名付けられたという。
使った糸が青と白だったから。

他にも、諸説あるようです。

最初にこの織り方を始めた人がつけたかもしれない。
濃色と淡色の糸を使い、裏と表がネガポジの関係になるリバーシブルの織り方だから。
夏は綿麻の白色が多い面を表にして使い、冬は裏返してウールの濃色を表にして使ったから。

 　こんなに由来があるのは、みんなに愛されている織り方という事なのでしょう。
アメリカで手織りをする人は、すぐに基本の綜絖通し順を答えられる（！）というのですから、本当に良く知られているようです。

海外の本やブログで、６枚以上の多綜絖で、最も好きな織り方という記述もよく見かけます。多綜絖の織機の所有者としては、気になります。



    A HANDWEAVER'S PATTERN BOOK　（Marquerite Porter Davison 著）　によると、フィンランドの移民が、アメリカ大陸に持ち込んだM's＆O'sが元となったと書かれています。
通し方に特徴があるらしいのですが、見ただけではわかりません。次は、M's＆O'sを織ってみようと思います。

    さて、縦糸と緯の地糸（tabby)に綿か麻の細番手、緯の柄糸にはウールを用いたとのことです。
綿や麻は丈夫だし、オーバーショットに比べて、緯糸の浮きの長さが短く、同じというこの織り方は、ひっかかったり、すりきれにくく丈夫で、日常のベットカバーや椅子張り地などカバー類としては最適です。四角で構成される柄ですから、オリジナルの大柄も簡単に作れますしね。
なんだか自慢し合うおかあさんたちが想像できます。



　 サマー＆ウインターに限らず、コロニアルと呼ばれるこの時代の織物は、白と濃紺の色使いが多いとの事。綿は精練が大変で、あげく細い糸は染めたり洗ったりが手間がかかるのでそのままの白で使い、ウールは、ジーンズのインディゴ染めで青を出したのかもしれません。でも、ウールを痛めますから違うかもしれません。ちょっと調べてみたい気がします。

   そんな時、本棚にあったこの本の表紙が、目に入りました。
A WEAVER'S BOOK OF 8-SHAFT PATTERNS FROM THE FRIENDS OF HANDWOVEN( CAROL STRICKLER 編集)　

これは、インディゴ色みたいですね。