縦糸の密度表

「糸と縦密度　セットチャート」という題で、２０１２年８月にアップした続き。

「縦糸の密度を決めるときは、糸を定規に巻き付けて、・・・」という説明はよく見かけるのですが、どの程度の間隔で巻き付けるのか？見当がつきません。先生から実際に習わない人の最大の弱点・・・かも。

「セットチャート／縦糸の太さと密度の一覧表」　に気が付かなかったら、巻き付ける加減に試行錯誤して、手織りをあきらめていた
だろうと思います。

セットチャートとは、この太さ（番手）の糸で、織ろうとしたときに、縦糸の密度はどのくらいにしたらよいか・・・が書いてある一覧表。

私の持っている本では、次の２冊にのっています。

①「Leaning To Weave」 Deborah Chandler著　Sett Chart（インチのみ）
②「Learning to Warp Your Loom」 Joanne Hall著　Warp Sett Chart（インチ/センチ併記）
　
著者により、チャートにある糸種も、縦糸密度も異なります。というより、使う織機により「違う」と言えそうです。

①は、ジャックルームの使い方や組織など手織についての基本的なこと全般が書いてある本
②は、北欧のカウンターバランス、カウンターマーチ式織機と縦糸の準備のしかたなどをメインに手織の基本的な手順が紹介されている本。

どちらのセットチャートも、糸の番手とポンド／グラムあたりの長さ、平織の場合と綾織りの場合の縦糸密度が書いてあります。

①の北米でメインのジャックルームについての本では、綿と麻糸は、それぞれ３～４種、毛糸が１０種。②の北欧の織機の本では、綿糸が８種、麻糸が９種もあります。北欧には、麻糸を手織りするという伝統が受け継がれているということなのでしょう。もちろん、どちらの本にも絹糸はありません。

さて、書いてある密度を比較してみると、糸が細くなると、②は①の約１０％アップ。コットリンは、２５％もアップ！北欧では、縦糸の密度がつまったしっかりとした織物が好まれるということ？

開口する時に綜絖が縦糸を上下に引き分けるタイプの織機、つまり、カウンターバランスやカウンターマーチ式織機なら、少々密度が混んでも問題なく織れます。伸度の少ない麻糸も織りやすい。しっかりと縦糸を張って、きっちりと緯糸を入れて織りたい人に選ばれる織機ということですね。

いろいろな組織を気軽に変化させて、ウールのショールなどをやわらかに織り上げたいのならジャックルーム・・・ということも納得がいきます。

織機の特性や違いがわかると、織る布や使いやすい糸、国による好みも見えてくるようです。

日本のろくろ機に慣れた先生方が、ジャックルームではなく北欧の織機を好まれるのは、形や気分だけではないように思えてきます。

日本語に訳してみようと思えども

「あの説明書を訳したの？」と聞かれて、一瞬、返答ができず・・・。読んだのですが、訳してはいない・・・・・。
では、訳すとどのような文書になるのかと、試してみました。

選んだのは、カウンターマーチの部品と共に購入した　Learning to Warp your Loom（織り始めるまでの経糸の準備 のしかた）　Ｊｏａｎｎｅ　Ｈａｌｌ著
この本と出会わなかったら、使いにくくて処分もできなかった「北欧の織機」でこんなに楽しく織ることはできなかった・・・・と思うので。

イラストも豊富で、５０ページほどの本ですから、２週間ほどで、訳は終わったのですが、当分パソコンの前には、すわりたくない気分でした。
仮に英語力に不足はなかったとしても、和訳は完成せず。どうやら日本語の側にも問題があるようなのです。

たとえば、織機の各部の名称。
織機の基本的な構造は、国内外ほとんど同じですから、イラストを見て、あてはめるだけのはずが、すんなりと　英語１語＝日本語１語　になるのは、Ｒｅｅｄ＝筬 ぐらい？

織りあがった布を巻く部分と経糸を巻く部分の名称は、英語は、「Ｃｌｏｔｈ(布）　beam（がっちりとした棒）」　と　「Ｗａｒｐ（経糸）　beam」。　巻くモノがそのまま名まえに。
日本語は、「ちきり」の他に「布巻き」という言葉もあるようですが、「経巻」とは言わず、「おまき」。大切な経糸を巻くという意味で「御巻」かと思えば、男巻、緒巻、尾巻・・・・どの字を使えばよいのやら。

次に、ヨコ方向にわたしてある棒（beam）の類。
ワープビームからの経糸を支える一番後方のヨコ棒は、「Ｂａｃｋ beam」。日本語では、間長（ケンチョウ）ではなく、「間丁（ケンチョウ）」と書き、「間先（ケンサキ？）」ともいうらしい。何をイメージすればこの名称になるのでしょうか？
織機の前方にあるのが、「Ｂｒｅａｓｔ（胸） beam」で、日本語も「胸木」。「Ｋｎｅｅ（ひざ）beam」の訳語は見つからないので、「膝木」という新語を作成することになる・・・・？どうもしっくりしませんね。

最初の数ページで、複数ある日本語からどれを選べばいいか？それとも、複数表記するのか？という疑問と欧米の手織り機の名称や用語を、わざわざ日本語にする必要があるのだろうかという思いが見え隠れしはじめ・・・・・・。

そして、綜絖の類。
手元の本には、「綜絖枠に、綜絖子を収めた全体を綜絖といいます。」（図解　染織技術事典）なるほど、Ｓｈａｆｔ のことですね。では、糸綜絖は、論理的には、糸綜絖子？　いやいや・・・。
綜絖をシャフト。綜絖子をへドルとそのままにすれば、すっきりするのですが、「綜絖通し」という言葉は、どうすればよいのやら・・・・「スレディング」というのは、覚えにくいし、舌がもつれてしまいそう。「シャフト通し」か？「へドル通し」か？
どちらかを確かな根拠もないままに選んで、新語を作成するのは、混乱をまねく気がして感心しません。

これ以外にも、Draft　を訳すと、組織図なのか？完全組織図なのか？先生や学校によっても異なるらしいことに気付いてしまったら、しらんふりして訳すこともできかねて・・・・。

さてさて、わたしの頭の中では、英語名と日本語名をかなり適当に使い分けていることがわかりました。

結局、欧米の織機を使うなら、そのまま、カタカナで覚えるのが近道とは思うのですが、日本語もある程度はわからないと、応用やコミニュケーションはできず・・・・。

用語集をつけれるのが、一番の解決策だとアドバイスをいただいたのですが、日本語表現は、同じことばでも意味する図や動作が違う場合も多くあり・・・・、学校や地域、流派で決まっているのようでもなく・・・・・、適当にミックスしているようで・・・・？

えーと、その後、３週間が過ぎてもこんな状態。いつか陽の目を見る日があるとよいのですが。

これも幅出し、あれも幅出し

「手織りを始めようとすると、学ぶことがあまりに多く当惑する。なじみのない言葉に直面する・・・」と、最近、手にした米国の書籍の前書きにありました。確かに。

ですので、いつものことながら、気になった言葉は書きとめておくことにします。おもしろい話題とは思えないのですが。

さて、「幅出し」と聞いたら、思いつくのは、どれですか？

１．仕上げ加工の「幅出し」
両ミミをピンで針して、織や加工の行程中に縮んだ織物の幅を広げて、所定の寸法にすること。
生地の表裏を見わける方法の１つだと習いましたが、布地のミミの部分にある針でさした跡・・・・・幅出しの加工をした跡。ピンで針して行うのがピン・テンタ機。クリップではさんで行うクリップ・テンタ機もありました。
これは、手織りとはちょっと違うようですね。

２．織っているときに、織幅を一定に保つために使う・・・・「幅出し」

「左右にトゲが付いている道具の名まえ。
日本では、竹製で、「伸子」と呼ぶのが一般的？
海外では、木製と金属製があり、スウェーデンが木製、フィンランドは金属製を使う・・・・どちらかといえば、そのようです。
以前、日本では、「ストレッチャー」と言っていたように思うのですが、アメリカの本では、「テンプル／temple」とあります。
この道具は、世界中にあるということですが、主にウールを織る文化圏でも使うのでしょうか？（写真上）

３．整経して束状になった経糸を計画した織幅に拡げることを「幅出し」

仮筬する（写真下）、仮筬通しする、粗筬する、粗通しする、ラドルを使うとか・・・・目的は同じで、違いは、筬を使うか、ラドルを使うかだけなのに。
あまりにいろいろな表現があり、相手により、それぞれ言い直すのが大変なので、「「幅出し」という言葉を使い始めた先生もいるのだそうです。

４．絣の経糸を巻くときに使う「「幅出し」
経糸をビームに巻くときに、絣の柄が歪まないように、経糸の束を小分けして広げ、平行に保つ道具があるのだそうです。産地によって使う／使わないがあるのでは？


どれも、幅を出すから、「幅出し」。話の流れがわかれば、自然とわかる「用語」。
いやいや、織の用語と思うのは、考え過ぎなのかもしれませんね。

織物にとって、いかに「幅」が大切か・・・・ということで、このお話は、ひとまず終えることに。

５枚朱子と１０枚綜絖

３０年前からあるこの織機は、１０枚綜絖。多綜絖の北欧の織機といえば、普通は８枚のはずなのに・・・・。

日本の手織りの本では、朱子組織の説明を読むと、５枚朱子は最も少ない綜絖枚数の朱子だからと説明によく使われています。ろくろ式織機でもろくろの本数をふやせば織れるという話ですが・・・何を織るのでしょう？


欧米のブロックダマスクは、朱子の表と裏で柄を織りだすので、綜絖は５枚と５枚で１０枚。それでドレルプーリーは、綜絖を１０枚吊ることができ、綜絖の片方が上げれば、片方が下がるという組織図のタイアップになる・・確かに昼夜が織れます。これをブロックダマスクと呼ぶらしい。

こんなに簡単な仕掛けで、朱子の柄織ができるなんて・・・・先人の知恵はすばらしい。

では、一般的なカウンターマーチの８枚綜絖の場合、ブロックダマスクの組織はどうなるのかと思えば・・・・・４枚綜絖のクロスツイルなどいろいろな組織が使えるようです。確かに、朱子織と判別はしにくい組織もありますね。朱子はもともと綾織の変化組織ということも実感。

どの組織を使うか・・・・それで、プロファイルドラフトが考え出されたようにも思えます。表と裏の組織が入れ替わる境界をいかにすっきりとさせるかがポイントのようです。（写真上；SIＭPLE WEAVES　写真下；THE BIG BOOK OF WEAVINGより）


大きな三角形のドレルプーリーの中には、９個の滑車。上から4段は、滑車が２列に並んでいます。タイアップをよく見れば、サテン（朱子）の昼夜を織りだす以外にも、いろいろ使えるのだそうです。

コードを５本使用して、綜絖を１０枚吊ってみました。コードの予備がないので、イタリアンとシステムコードの両方を使用・・・。
ホースを使わないので、プーリーはいつもより外側に吊るすことにしました。


アメリカの本によると、同じ朱子組織でも、一般的には、麻で織る／織られたのが「ドレル」で、テーブルリネン類に使われます。他の素材は、「サテン」というのだそうです。そして、「ドレル」と「ダマスク」は違うのだそうで・・・。
漢字で「繻子」とあると、絹の肉厚でとろみのある布を思い浮かべるのと似た感覚なのでしょう。

組織のだけでは、楽しくない原因はこのあたりにありそうな気がします。もちろん、人それぞれだと思いますが・・・。

織るのは久しぶりなので、コットリンを使うことにします。

※文中誤解や間違いでお気づきの箇所があり、ご指摘やご教授等をくださる場合には、手織りを学んだのは、米国式、北欧式、日本式のいづれなのかと経歴などのプロフィールをお書き添えください。

飛び数って何？

タイトルを「飛び数をかぞえる方向」から変更しました。

「５の２飛び」「２飛５枚朱子」。よく朱子組織の図の下に書いてあります。
これは朱子の詳細名称なのでしょうか？誰もが同じ組織を思い浮かべることができる一般名称・・・・？というのが、最初の疑問でした。

同じ３飛びでも、タテ方向にかぞえる場合とヨコ方向のかぞえる場合。起点を左にするか、右にするかで、組織は線対称（鏡面対象）になるし、朱子線の角度も変わる朱子もある。誰もが同じ組織を思い浮かべるとは、思えません。

２飛び、３飛び・・・・とかいてあれば、同じ枚数の朱子に何種類かがあることがわかるけれど、誰もが必ず同じ組織を思い浮かべることができる「名称」ではないということになります。なんだかわかりにくい話。どうやって、区別するのか？認識するのか？

「かぞえる方向」と「起点の位置」という前提条件が書いあれば、同じ朱子組織を確実に伝え合うことができます。

「５の２飛び」「５の３飛び」など省略した呼び名があるのも、実は、工場や機場などで組織を確認するために日常的に使われいたからではないか？と思ったりします。それなら、「数える方向」「起点の位置」も毎回確認する必要もなく、組織は間違いなく相手に伝わります。「飛び」は、身内で使う朱子の組織詳細を伝える言葉？手織り好きの一般人が使うことは・・・想定外？　


さて、実際に織ってみて、手織りをする場合は、ヨコ方向に数えるのが、実践的と感じました。ですから、私の持っている海外の手織りの書籍では、飛び数はヨコ方向にかぞえているのだと思います。

では、タテ方向に数えるのは？
「組織点から緯糸を予定本数打込んだら、隣の経糸が浮く／沈んで次の組織点ができる。」という組織の確認のしかた。つまり、踏み間違いをしない場合は、このかぞえ方が効率的ですね。踏み間違いをしない人、力織機、動力機など。

タテにかぞえても、ヨコに数えても、飛び数を調整すれば、同じ朱子組織を書くことができるのに、
ヨコ飛びで組織点を求めて、その答えを使って、タテ飛びの組織を書くのは・・・・手織りから動力機へと進化した過程をたどっているように思えます。単に　組織点を求めたい／組織図を書きたい　だけなら、毎回、過程をたどる必要はなさそうですね。


「朱子織りに使用する綜絖枚数を２つに分けたとき、公約数をもたないもので、分けた数が飛び数になります。」手元にある日本語の数冊の本には、このように書いてあります。欧米の朱子織りの説明文でもよく似た文章があるようですから、和訳したように思えます。

「どうして２つに分けるのか・・・・」「公約数をもたない整数？なぜ、公約数は、除くことになるのか・・・？」　日本の最近の手織りの本には、「これは、飛び数を求めるときの約束事です。」と書いてある場合もありますから、飛び数の説明ではなく、飛び数の求め方について書いてあるということになりますね。


最後に、肝心な「飛び数」って何？

Ｍａｎｕａｌ　ｏｆ　Ｓｗｅｄｉｓｈ　Ｈａｎｄｗｅａｖｉｎｇ（英語版）　を改めて、よく読むと、「ｆａｃｔｏｒ」ということばが使われています。『飛び数』と訳したくなるのですが、ためしにそのまま『因数』で訳してみます。こんな感じ。

「７枚朱子は、左から右へ『因数２』　で描いてあります。もし、右から左へと数えたら、『因数５』が見つかります。もし、下から上なら、『因数４』、上から下なら『因数３』です。７枚朱子は、朱子線のため、朱子として・・・・」とあります。

朱子が朱子たるための構成要素となる数。つまり、因数。これが飛び数の正体なのでは？
「上下左右、四方に位置する経糸と緯糸の交差点同士が並ばないようになるための最小の数（素数？）」

ですから、飛び数は、どの方向へかぞえても、上下や対称、回転などの違いは生じますが、朱子は描けることになります・・・・・ね。

※文中誤解や間違いでお気づきの箇所があり、ご指摘やご教授等をくださる場合には、手織りを学んだのは、米国式、北欧式、日本式のいづれなのかと経歴などのプロフィールをお書き添えください。この文への訂正、添削はご遠慮ください。投稿は簡潔にお願いいたします。

目飛び、緯飛び、経飛び、飛び数

ミシンで布を縫い合わせている時に、上糸が下糸に絡まらず、縫い目が大きくなってしまうのを『目飛び』と言います。「縫い目が飛ぶ」という意味。

さて、手織り。
朱子織りの組織点の求め方で、ヨコ方向に数えるのを『緯飛び』、タテ方向に数えるのを『経飛び』と書いてある本があります。

でも、「経飛び／たてとび」には、もう一つの意味があるようで・・・・。

「経糸が飛ぶ」の略で、経糸が緯糸と交差しないで、緯糸の下に沈む状態のこと。（写真；右上）　この解釈で本当にあっている？のでしょうか？？
『緯飛び』とか『緯浮き』とは、言わない・・・らしい。

経糸が緯糸と交差しないで、表面に出る状態は、『経浮き／たてうき』。「経糸が浮く」の略。（写真；右下）

英語では、どちらも「浮き／ｆｌｏａｔ/ フロート」。緯糸がｆｌｏａｔ／フロート。経糸がｆｌｏａｔ／フロート。

日本語も　『緯浮き／緯糸が浮く』　『経浮き／経糸が浮く』　という表現を使えばわかりやすいと思うのは、素人のわたしだけ？

どうやら、日本人は、『飛ぶ』という言葉が好きらしい。島国だから・・・？

「２飛びの経飛びの５枚の経朱子の場合、経飛びは・・・・」などと、詳しく伝えようとすると、『飛び』と『経』が入り混じって、まるで、呪文のよう・・・・・・。


さて、先日織り上がった５枚朱子のマフラー。あちらこちらに経糸が浮いてしまった織りミスがあり、補修。で、５枚朱子は、「どの経糸も緯糸４本分浮いて、５本目に緯糸の下に入る。」という当たり前のことを　いまさらながら、実感。
つまり、１１枚朱子なら、経糸は、緯糸１０本分浮く・・・朱子の綜絖の枚数が増えれば増えるほど朱子の経糸の浮きは長くなり、布地の光沢が増すということ。朱子織りの基本中の基本。

基本は５枚朱子だからと５枚朱子の組織の書き順と飛び数ばかり気にしていると、２飛びは「経糸が２本分浮く／飛ぶ」　３飛びは「経糸が３本分浮く／飛ぶ」とか・・・思い違いをしそうになります。

飛び数は、英語では、「Ｓａｔｉｎ　Ｃｏｕｎｔｅｒ」というのが、最近（？）では、一般的なようです。直訳すると「朱子のかぞえ数」でしょうか？

５枚朱子を織ってみると、かぞえるのは、組織を描くときだけではなかったことに気がつきます。１段目の緯糸を織り入れ、２段目を織るとき、１段目の表に出た緯糸からかぞえて、（慣れてくると目測なのですが、）何本隣の経糸が沈んでいるかを確認する・・・・ちょうど、組織図を描くときに、左右へ飛び数を数えたのと同じように！

踏み木順が、どんなに間違いにくくても、たぶん、普通は経糸の上り下がりを目で確認して織っています。でも、朱子の『表』を見て織ろうとすると、経糸の密度があるので、かぞえにく、よくわからない。で、手織りなのですが、タイアップを直して、裏返して、つまり、緯朱子にして、織ることにしました。それが上の５枚朱子の組織図。
１段目の緯糸を織り入れ、２段目を織るとき、１段目の表に出た経糸からかぞえて何本隣の経糸が上がっているかを確認して、緯糸を入れることになりますね。

では、なぜ、織るのにこんなに時間がかかったか？
踏み木順は、右から左へ１、２、３、４としたのに、経糸の上り下がりは左から右へとかぞえて確認していたから・・・・。どちらも、右から左にすれば、身体をねじるような嫌な感じがなかったように思えます。

朱子織の種類を確認したり、組織点を求める時にも使う　『飛び数』。上へかぞえても、右へでも、左へでも、どの方向でも朱子織りの組織が描けてしまうのですから、どの方向に数えるのが正しくて、どれが間違いとは、いえませんね。

でも、組織図を、実際に手織りをするために描くなら、
緯糸を１本１本織り入れますから、かぞえるなら縦方向ではなくヨコ方向が実際的。
飛び数は、朱子線の方向や角度の違いだそうですから、『踏み木順の方向』や『かぞえやすい方向』を考えて、各人が選べばよいことになります。

今日の最後に、
綾は右上がり、朱子は左上がりと覚えたような記憶があります。糸の撚りとの関係だという話です。綾は右上がりにすると綾目がはっきりと浮かび上がり、朱子は、左上がりにすると朱子線が目立たず、表面が滑らかに見えるというような説明だったような・・・・・で、通常使用している糸は、Ｓ撚り？Ｚ撚り？どちらなのか？質問するのは忘れたようです。

※文中誤解や間違いでお気づきの箇所があり、ご指摘やご教授等をくださる場合には、手織りを学んだのは、米国式、北欧式、日本式のいづれなのかと経歴などのプロフィールをお書き添えください。この文への訂正、添削はご遠慮ください。投稿は簡潔にお願いいたします。

朱子織と日本の手織りと組織と

もう一度手織りをしてみようと思ったのは、アメリカの手織りの独習書にであったから。

日本の書籍では、手織りの組織について納得のいく説明が見つからず、投げ出したのは３０年ほど前。毎回、日本式での話になると・・・組織のことも、織機のことも、停滞してしまうので注意はしていたのですが。

「朱子とサテン」を書いたのが、きっかけ。欧と米の手織りの書籍では、説明も図も同じ。一方、日本の本には１冊に３種類もの朱子点のとり方がのっていたりします。読んでいたスウエーデンの本にあった説明は簡潔でわかりやい。

日本の場合「途中をはしょっている（省略している）」では、どうしても説明がつかないと思うケースもあり、『飛び数』は「組織を書くときに使うことば」という人もいれば、名称につけて「何飛何枚朱子」という人もいます。
「たて飛び」と書いてあるか、「よこ飛び」と書いてあるかかで表朱子か裏朱子かの判断ができるらしい・・・・と思ったら、たて朱子とたて飛びの「たて」は、話が違うのが超基本というから、できるらしいと感じたのはまちがいのようで、わかったように思ったけれど・・・やっぱり混乱したまま。説明を聞き過ぎたということかもしれません。

結局、多種多様に感じるのは、勉強不足で、日本には日本の手織りの「正統」があるようです。

日本には「正則朱子」と「変則朱子」があるというから、欧米には、「変則朱子」がないのかと思ったら、「イレギュラーサテン／irregular effect」があるではありませんか。


さて、織るのに、最低でも５枚の綜絖が必要な朱子組織。組織が本当に好きな人は、自分の織機で実際に織れるか？織っていて楽しいか？は気にならないようで・・・。

朱子組織を学ぶのに、ご紹介いただいた日本の書籍は　『織物構造』太田　勤治著、『織物常識』（『織物知識』は誤記？） 津田　次作著　１９２５・１．１も 繊維工業大学の教科書。
予想していたとおり、近年の日本の手織りの組織の知識は、繊維工業から学んでいることにまちがいなさそうです。動力機用の知識を手織り用として、スライドして使っているので、海外の手織とは基本として学ぶ組織や説明などが違うのだろうと思いたいのですが。

朱子組織もダマスクに代表される柄織よりも、量産される服地用の「トロミ」とか「オチ」に関係する地紋組織の開発のしかたが教育のメインになるのかもしれませんね。

アメリカからスウェーデンへと海外の手織りの初歩を学びながら・・・日本の朱子組織も同時に学ぼうとして・・・・・フリーズです。しばらくお休みします。

組織図の書き方 欧米とろくろ式

ついでですから、『綜絖通し、踏み木、タイアップから組織図を書くやりかた』の欧米と日本のろくろ式の違いを書いてみます。

アメリカやスウエーデンの書籍では、踏む踏木を上のタイアップへとたどり、■印がついている綜絖を見つけ、綜絖の通し順で■印がついている所は下へおろして組織図を、■に塗る。

踏木を踏むと経糸を通した綜絖が上がるジャック式の織機では、そのままで経糸を示す「■（クロ）」になります。踏木を踏むと綜絖さがる滑車の織機を使用するスウェーデンやスコットランドの組織図やイラストでは、経糸が「□（シロ）」で、緯糸が「■」。

米国の書籍『THE COMPLETE BOOK OF DRAFTING』の「経糸と緯糸のどちらを描くか？」という章があります。つまり、黒で描くのは経糸か？緯糸か？

著者；Madelyn van der Hoogtは、「綜絖通しとタイアップ、踏み木順から組織図を描きおこす場合、綜絖に通っている経糸を書いていくのが描きやすいから、クロになる。」と言っています。つまり、普通、白い紙に黒いペンで書くからという単純な理由をあげています。

そして、「組織図のどちらを塗るかはそんなに大切なことではない。どちらが縦糸か緯糸か自分でイメージできて、その通りに織機を使えればいい。」と結論を述べています。

たしかに、「どのような柄が織れるのか？」「この部分だけを繰り返したい」「組織が飛んでいないか」などなど・・・確認をするなら、どちらが■でも□でもかまわない訳です。


さて、わたしの頭の中は、始めに覚えた・・あまり■□にこだわらない・・欧米の描き方。やっと自分が日本では『超少数派』ということに気がつきました。
日本のろくろ式の綜絖は、スウエーデンの織機の滑車式と同じ動きをしますが、意匠図（組織図）では、経糸が『黒』という決まりを守っています。わたしが見つけた描き方は、２種類。

『ホームスパンテクニック』では、
「・・・・ろくろ式やスプリング式の機は、踏むと綜絖が下がるので、結ばれていない□の部分の綜絖通しを組織図上に■で描きます。」とあります。＜その１＞

「■部分の綜絖通しを組織図上に□で描く」という方法もあります。＜その２＞

『ろくろ式組織図の描き方』と名まえをつけるとわかりやすくなると思うのですが・・・・・・どちらも同じ名称でよいのでしょうか？

「手織り手紡ぎ工房』の完全意匠図（Ｐ４７）のろくろ式では、「・・・・組織図の□点の番号と踏み木の番号×印で示します。・・・・・・（中略）・・・・組織図の□点の経糸が通っている・・・・」
組織図の緯糸□を基本基準として考えていきます。本には説明がないのですが、＜その２＞のやり方が基本になっているようです。『ろくろ式完全意匠図の書き方』と名付けたくなるのですが、次ページのある天秤式でも同じやりかたです。

欧米式のわたしの頭は、「天秤式にも『ろくろ式組織図の書き方』を使用して完全意匠図を作成している。」という理解になりました。ですから、『天秤式〈踏み木と綜絖の結び方〉』Ｐ５６では、綜絖⇒補助木上段（上ラム）⇒踏木と結ぶのは×印。天秤⇒補助木下段⇒踏木と結ぶのは印なし　というスウェーデンスタイルです。

「『手織り手紡ぎ工房』の天秤式織機の完全意匠図は、ろくろ式（の描き方）で考え、スウェーデンスタイルのタイアップをする。」　この一行でお互いのやり方がすぐに理解しあえるといいのですが・・・・。

※文中誤解や間違いでお気づきの箇所があり、ご指摘やご教授等をくださる場合には、手織りを学んだのは、米国式、北欧式、日本式のいづれなのかと経歴などのプロフィールをお書き添えください。この文への訂正、添削はご遠慮ください。投稿は簡潔にお願いいたします。

国内の完全意匠図と海外の組織図の違い

「天秤式（たぶん、天秤式の完全意匠図の書き方）は、女子美の先生とアメリカ人の先生から習いましたが、女子美の方がわかりやすかったので、本はそちらにしています。」　ちょっと意外でした。
この本とは、『手織り手紡ぎ工房』　監修；馬場きみ　著者；彦根愛　平成２５年発行　

　
完全意匠図とは、『綜絖の通し方、踏み木の踏み方、タイアップが、まとめて１つの図として表されたもの』（Ｐ４７）とあります。この本では、具体的に『使用する織機にあわせて、組織図から綜絖通し方を考え、踏み木を考え、タイアップを考える。』というやり方が詳しく説明されています。
つまり、織機の種類によって異なる・・・・「１本の踏み木に１枚の綜絖を結ぶ　とか　１本の踏み木に数枚の綜絖を結ぶ」　や　「踏み木を踏むと結んだ綜絖が上がる／下がる」という問題を、完全意匠図を作るときに同時に解決しています。これがたぶん女子美で習った方法なのだろうと・・・・本には書いてないのですが。

組織図から綜絖通し方、踏み木、タイアップを求めて完全意匠図にするやりかたは、スウエーデンの組織の本では、綜絖通しとタイアップを一度に考えますから、確かに違います。米国では？と組織について初歩から詳しく書いてある米書『THE COMPLETE BOOK OF DRAFTING』を見ると完全意匠図の読み方と組織図の書き方の説明しかありません。
アメリカでは、手織のための基本的な組織やバリエーションが集められた「パターンブック」が数多く販売されていていますので、組織図を完全意匠図にするやり方は、手織をするだけなら、特に知らなくてもよいことなのかもしれません。

アメリカのパターンブックやスウェーデンの作品集などでは、綜絖通し、踏み木、タイアップしか書かれていないことがほとんどです。柄の出方や細かな確認のために組織図が必要なときに自分で描けるように・・・ということで、一般的な手織りの本の説明にあるのは、『綜絖通し、踏み木、タイアップから組織図を描く方法』です。

膨大な数の組織が昔から伝わる欧米と海外からの貴重な織り柄の布を分解して意匠図を書いてきた日本の違いなのだろうと思います。このあたりに意匠図と組織図の呼び方やニュアンスの違いの原因もありそうなのですが・・・・。

さまざまな織機があり、新しい織機も生まれたアメリカでは、織機の種類によって異なる・・・・『踏み木を踏むと踏み木と結んだ綜絖が上がる／下がる。』という問題は、タイアップ図の記号のあり／なしを入れ替える、つまり、反転させるというのが一般的な説明です。

米書では『１本の踏み木に何枚かの綜絖を結ぶ』のは、マルチフルタイアップ、最近はレギュラータイアップ。『１本の踏み木に１枚の綜絖を結ぶ』のは、ダイレクトタイアップ。レギュラーは天秤式用で、ダイレクトは綜絖のある卓上機用という決めつけはありません。

女子美で習ったことを踏襲するこの本では、タイアップの名称を書くよりも使用する織機名を書いた方がわかりやすいから・・・、ろくろ式でレギュラータイアップにすると開口しにくい場合があるから・・・・と、誰にでも使いやすい配慮をしていると思えます。

欧米の書籍が入手しやすくなったがために、どのような考え方か、やり方かを整理しないと混乱するばかり。とくに日本の欧米風の手織りがむつかしい・・・・女子美式とか京都式とか名称をつけたい気がします。

※文中に誤解や間違いでお気づきの箇所があり、ご指摘やご教授等をくださる場合には、手織りを学んだのは、米国式、北欧式、日本式のいづれなのかと経歴などのプロフィールをお書き添えください。この文への直接の訂正、添削はご遠慮ください。投稿は簡潔にお願いいたします。

朱子織と数え方とか公約数とかむつかしい話

暑い夏にすっかりやられて秋までお休み宣言をしていたところに、３か月前に書いた「朱子織とＳａｔｉｎ／サテン」にコメントをいただきました。

ブログに、「これがわからない」と書いたことに対する具体的な説明ではありませんでした。基礎的な説明なので、「わからない」とかいたことの答えは、これをヒントに自分でまた考えることになる・・・・。日本と欧米の手織での朱子/サテンの発想や作り方は違うという私の結論もどうやら見直しの必要があるということらしい。
休みだからと受け取ったままにしておいてもよいのですが、時間がたつと、もっと深い迷宮へと迷い込むことになりそうです。


日本では、5の2飛びたて飛びと5の2飛びよこ飛びのように両方で言います。
本がはしょった説明の場合たてだけが多いです。

基本的に、正則朱子は、公約数を持たないものになりますので、
８枚だと3飛びと5飛びになります。たてとびよことびで全部で4種
変則朱子場合は、組織が循環したときに滑らかに組織点が分散されるように
適当に組織点を移動させるので、綺麗に規則で片づけることができません。
（中略）
普通の正則の場合は、飛び数が一つの組織の中で１種類の飛び方になっていますが、
変則の場合は、２つ以上の飛び数を使います。

すべてをここでお話しすると、ながーーーーくなってしまいそうなので、
別の機会にお話ししますね。


この文面からすると

一つの朱子組織について、たてとよこの両方の飛び数をいうのが正式か？　
たての飛び数を言う場合と・よこのとび数を言う場合の２種類の言い方があるということか？　
それとも、たて飛びは表朱子で、よこ朱子（裏朱子）は、よこ飛びで書くということか？

『朱子組織は、裏面を書く』という日本独自の約束事もあるようで、まるで障害物競争を走り抜けているような気分。


⇒本を確認しました。（追記；２０１５/０９/１５）
『８枚』の説明はなく、「５枚朱子」でした。
説明と図から・・・・５枚朱子には、「３飛び」と「２飛び」の２種類の組織があり、それぞれ「たてとび」で呼ぶ場合と「よことび」呼ぶ場合の２つ呼び名（または、数え方）があるということになります。
同様に、このコメントの８枚（朱子）には、「３飛び」と「５飛び」の場合があるので、（組織は２種類。呼び名が、それぞれ２つずつあるので合計すると）『４種』あるということだと思います。


本ではしょるのは、よこ朱子は一般的でないためか、呼び名の部分だけなのか、説明自体なのか、よくわかりませんが、結局、「たて飛び」を使うのが主流という結論になるようです。朱子の組織はどちらの面を表として書くのかも諸説あるようですから、前提から整理すると、当然長い説明になりますね。


５月のブログ「朱子とＳａｔｉｎ」で、わたしが疑問に思った「『右に３飛びで左に２飛び』と数える朱子組織は、『何の何飛びたて飛び』」になるのか？・・・・つまり、この左へ右へと飛び数をいう言い方は、一般的でない？ということのようです。　図を見ないと「たて飛び」の数え方に置き換えもできないということなのでしょうか？いろいろな呼び方があって、互換性がないとすれば扱いにくいですね。


さて、朱子織の基本説明のコメントをいただいて申し訳ないのですが、『飛び数』はしかたないとしても、『公約数』、『正則』『変則』『循環』『２つ以上』・・・・・普段はあまりつかわないし、昔風の聞き慣れないむつかしい言葉ばかり。同じような説明は他の本でも見かけますが、正直なところ、「はぁ、すごいですね。」と何もわからないのに感心したふりをして、後ずさりしたくなります。

『正則』は「基本となる、基本的な」。『変則』は、「変化した、変形した」。『循環』は、「レピート」。『２つ以上』は「いくつかの、１つとは限らない」と、アバウトな感じですがとりあえず言いかえるとしても、『公約数』は、確か中学校時代に学んだ「素数」とか「因数」とか？を覚えてないと理解したと言えそうにありません。

専門家が使うような聞き慣れない言葉やむつかしい言葉の多い説明には、「この程度の話や数学を理解できない人は、織物の組織を考える意匠師はやっていけないよ。」という欧米から導入された力織機をあやつった技術者の古き良き時代のメッセージがそのままに隠されているような気さえします。


日本の朱子組織を理解しようとすると前提や解釈はさまざまなようですから、何冊も本を購入したり、講習会に出たりと、時間とお金が必要で、あげく、日本のろくろ式織機では織れないとなると・・・・手織をしたいだけだったのに、なぜにこんなに努力をしなければならないのかと、織まで嫌いになりそうです。

多綜絖の海外の織機を使って朱子/サテンを織るなら、考え方も欧米の手織の説明にすると明快。組織図は、表だ裏だと迷うこともなく、たて飛びとよこ飛びの２つを学ぶ必要もありませんし、応用発展まで楽しめそうです。

秋までゆっくり休んで、ローズパスから再開して、そのうちじっくりと。

ふりかえればカウンターマーチのことばかり

アメリカを経て、やっとスウェーデンの本に到達して、これから本格的に織り始めようというのに、織機の前にすわる気がしない。夏バテか・・・？

英国のウールの織糸の購入量をケチってみたり、もらった糸や余り糸を組み合わせたりしていたら、どうも気持ちが　内向き　になってしまったらしい。

打開策は、輸入の真っ白なリネン糸など購入して、１ｍ余の幅のテーブルクロスかカーテンなど延々と織ること。いきなり生活が活気づいて、夕食の献立までが充実するのがわかっていても・・・先立つものがおぼつかない。余裕のない趣味ほど情けないものはない。

「多綜絖」とかいうものを本気で織ってみようかと、織機の部品を追加購入して織り始めて、気がついたら３年。
もしかすると、カウンターマーチ狂で、４枚綜絖だと気持ちがアップしないのかもしれない・・・・・。いや、やはり原因は　この暑さ。　

で、３年間で、何がわかったか書きだしてみました。欧米の手織りをするなら、知識として、たぶん最低限必要なことばかり。日本語の適切な書籍が出版されていないとしても、天秤式（カウンターマーチ）織機は有名ですから、教えているお教室は、気づかないだけで、あちこちにあるのだろうと思います。

１．カウンターマーチ式の常識的な経糸の掛け方とタイアップをそのままで経糸をかける方法など基本的な織機の使いかたと準備のしかた。

２．多綜絖の場合の踏み木の調整法。

３．カウンターマーチの意味と天秤式の呼び方、西欧と東洋の概念の違い。

４．現代の手織で使われている３機種。カウンターマーチ式とジャックルームとろくろ式の関連性と共通点と違う点。

５．日本で洋織機を使用してよく勉強した人ほど、カウンターマーチとは、唯一の中口開口で、ろくろ式は下口開口と間違った知識を持っている場合があるということ。

６．国によりメインの織機は違い、それぞれに対応して組織図が変化、発展しているということ。

７．カウンターマーチ式の特性とこの織機でしか織れない組織があるということ。

８．カウンターマーチ式で織る多綜絖は、単に綾織などで綜絖枚数を増やした・・とかではなく、ブロック柄のセオリーで、地綜絖と柄綜絖を使ってデザインできるということ。

９．織はその土地土地でとれる植物や動物の繊維を糸にして織る・・・・そして、織機もその繊維が織りやすいように変化してきたということ。

１０．カウンターマーチ式とろくろ式は、織機の構造の違いというよりも明らかに文化が違うということ。世界地図に時間軸、つまり歴史を重ねないと、織機も織物も理解しにくい。ここでも織は、三次元の世界。


織と織機は、どうも料理に似ているような気がしてなりません。どちらもその土地の畜農産物を加工する行為で、その土地の生活に密接にかかわっています。そして、どちらも人が人となる前から人と共にあった・・・という先生もいらっしゃるようです。

料理の基本は、世界中同じ・・・焼く、煮る、炒める、蒸す、揚げる・・・とか聞いたことがあります。基本は同じだからといっても、和食の先生にフランス料理を教えていただくと、それなり。ろくろ式の織を得意とする先生に・・・・・教えを乞うていませんか？


※文中誤解や間違いでお気づきの箇所があり、ご指摘やご教授等をくださる場合には、手織りを学んだのは、米国式、北欧式、日本式のいづれなのかと経歴などのプロフィールをお書き添えください。掲載文への訂正、添削はご遠慮ください。投稿は簡潔にお願いいたします。

ジャカードは手織り機ではないはず

実際の工場で、生地を生産している「ジャカード機」を見たことがあります。９００口、１８００口、二連、紋紙、ハツリ・・・・普通の二階家屋の屋根裏まで届きそうな機械の大きさはさておくとしても、紋紙を作らなければならないし、織機に紋紙を乗せるのも一仕事。あげく、紋紙を作る機械も必要。個人用に数ｍ織るくらいでは、あきらかに、織るまでの手間や費用がかかりすぎ。今は、コンピューター化されたといっても、個人の趣味で購入して楽しむような価格とは思えず・・・。

手織教室のツアーとか、インテリアコーディネーターの講習会とかの工場見学会・・・・以前は、あったようですが、今も続いているのかはわかりません。どのような商品を、どのような状態で織っているかは、確かに、企業秘密。繊維産業の環境も変化して、秘密度は一段とアップしているように思えます。

個人相手の手織り教室でも、入会したいと見学を希望したら断られたこともあります。新しい織機の実物を見たいと希望したら、無料では対応できないと金額を提示されたこともあります。お行儀の悪い「ひやかし客」が多いから？氏素性のわからない人には代価の支払いを求めるのが、手織りの世界の常識？それとも、企業秘密？


さて、学校では、手織を専攻しスウェーデン製のカウンターマーチを持っているという方に、この２枚の写真をお見せしたとき、

「大きなパターンの柄は、ジャカードの織機でしか織れないと思っていた。」

確かに、国内で織りの組織の専門家といえば、ジャカードの工場で、意匠とか開発を担当している方になるのでしょう。たぶん、この写真や海外の手織りの本にある同じような作品の写真を見せれば、「ジャカードで織れるよ。」と返事が返ってくると思います。

ジャカード機でも織れるだろうし、手織り機のカウンターマーチ式ならば織れる。

１９７０代には国内でも参考書籍として読まれていたらしい英訳本『Ｍａｎｕａｌ　ｏｆ　Ｓｗｅｄｓｈ　Ｈａｎｄｗｅａｖｉｎｇ』。最後の「織と織の道具」の章にジャカード機の写真が載っていますから、手織機だと思いたくもなります。でも、日本で手織り機といえば、普通は、家庭でも使える織機のはず。

国内の手織りの本の「織機の分類」に　ジャカード機　が入ってしまったのは、少なくともこの二つの偶然とＨａｎｄ　Ｗｅａｖｉｎｇの解釈の違いのように思えます。
それとも、本当に、個人の家で普通に使えるようなジャカード機があるのでしょうか？

たぶん、スウェーデンの織物学校では、組織を手織りで一から学んで、工場で生産をするような布地関係のスペシャリストになる方もいるので、最後にジャカード機の説明があるように思えます。もう一度、じっくり読んでみますが。

機械化、コンピューター化されたといっても、組織や地厚感、しなやかさなどがイメージできなければ、仕上がりの布のイメージもできないはずですが、日本は考え方が違うのかな？

さて、アメリカの本では、手織りとは・・・という定義について書いてあったりします。個人用の多綜絖の電動の織機（これは機械の特性からするとドビー機の一種？）もありますから、手動／電動では、区分できないようです。シャトルを手で投げれば手織りという考えもあるようですが、では、フライシャトル／バッタンを使った場合は、機械織りになるとかならないとか。結論はともかくとして、いろいろ考えていることに驚くことばかり。

国内で手織をする人は、文章を読むのも書くのも嫌いという方が多いのだそうです。集まって手織りをしながら、日々の暮らしの話をする・・・・織るものや場所は変わっても、昔ながらの日常の風景が手織り機と共に残っているようです。


※意見のある方は、自分の考えとその理由を書いてください。自分の知識や考えと違うからと直接に掲載文の訂正や書き直しをすると、違う内容になってしまう場合がありますのでご遠慮ください。また、手織りを学んだのは、米国式、北欧式、日本式のいづれかと参考としている書籍、経歴などのプロフィールを書き添えてください。投稿は簡潔にお願いします。

ローズパス織り？ローズパス通し？

経糸と緯糸でダイヤ柄を織り出したマフラーの技法名に「ローズパス」と書いてあると、ローズパスは、織り方だと思いたくなります。模紗織り、風通織り、オーバーショット織り、サマー＆ウインター織り・・・・そして、ローズパス織り？

先日の多色を使ったマットもローズパス。でも、ダイヤ柄のマフラーとは違う緯糸の柄。スウェーデン織りでよく見かける「人形を織り出した小さなタペストリー」もローズパスの一種で、バウンド・ローズパス／ブンデン・ローゼンコンと書いてあることもあります。

織りの組織を経糸緯糸の交差の仕方から分類したり、方眼紙を白黒で塗りわけた組織図からの綜絖通しと踏み木順を書き出したり・・・・『織あがった布を基本に考える』いわゆる日本式では、どうしてこんなに違う３種類の織物に共通してローズパスという名前がついているのか？不可解です。ローゼンゴン地方に伝わる織り物？なんて、思ったりして・・・・。この話の先は、スウェーデン語を学ばないとわかりませんね。

綜絖の通し方で分類される海外の本などでは、ローズパスは、綾織の綜絖通しのしかたの一種。
これなら、３種類のそれぞれ違うように見える織物にローズパスという名前がつく理由が説明できます。日本でも、順通し、山道通し、破れ通しなどの通し方と名前がありますが、通しやすいとか、通しにくいとか、作業性の話が主。でも、ここにローズパスを綜絖の通し方として追加しておけば良さそうです。

さて、山道通し／ポイントツイル　の「５ポイントツイル」と何が違う？
４枚綜絖で５ポイントツイルがよく見かけるローズパス。でも、本には６枚、７枚・・・・ローズパスは４枚綜絖と決まっていないようです。考えられる唯一の違いは、上のポイントと下のポイントが同じ綜絖にあること。たったこれだけのことで、ポイントツイルでは思いもよらない変化のある織物が生まれるなんて・・・・。先人の知恵に感心するばかり。

綜絖通しの書き方は、ポイントが重なるシャフト／綜絖を内側に置く場合と、手前か奥に置く場合の２種類があります。綜絖のバランスを重視するか、通しやすさを優先するかで、織機や使う人により好みがある訳です。
同じ綜絖通し順なのに、国内では、異なる通し順とする場合があるようです。レピートの基礎を理解していれば気づいているはずです。が、作業のやりかたを教える／習うことが大切だからでしょうか？古いコレクションを集めたパターン集からほぼそのまま写したからでしょうか？

バウンド・ローズパス／ブンデン・ローゼンコンは、「基礎技術から応用まで　手織り」土肥悦子著　昭和５１年初版　に、「細かい連続模様」という題で紹介されています。ローズパス通しだけではなく、山道通しを使った織り柄も紹介されています。お人形や動物をヨコに並べていく愛らしい図案なら、山道通しのほうが適しているかもしれません。技法名をつけるなら、「バウンド・ポイントツイル」？？

いままで、ローズパスのパス/ pass は「小道」と思っていましたが、「通過する。通す。」つまり、綜絖を通すという意味も含まれているのかもしれません。古くから伝わる名前の意味や由縁は、一つとは限りませんから。
それに、この上下のポイントのあるシャフトを内側に入れた通し図、最近はあまり使わないようですが・・・・バラの花が連なるパターンのようにも見えませんか？


※意見のある方は、自分の考えとその理由を必ず書いてください。掲載文が間違いだとして一方的な書き直しや書き足しをされると本来の主旨と異なってしまう場合がありますのでご遠慮ください。手織りを学んだのは、米国式、北欧式、日本式のいづれなのかと経歴などのプロフィールを書き添えてください。投稿は簡潔にお願いします。

番手、Ｃｏｕｎｔ、毛番手、メートル番手

誰と手織の話をするでもなく、実に個人的なブログを書いているだけなので、ああ、そう呼ぶ人もいるのかと・・・頭の中に加えておけばいい事なのですが、いつものように記しておきます。

先日、「番手は糸の太さを表す。」と書いたら、

「番手自体は長さと重さの割合を表す数字。番手が具体的に意味を成すのは、糸の使用量を計算する時。何本よりかというぐらいは分かるけれど、それ以外の糸の特徴を特に表してくれるわけではないので、最終的には糸自体を見ないと、経糸の密度も決められない気がする。」というご意見がありました。

では、番手を使えば、ある程度の精度で糸量の計算ができるのかといえば・・・・実際も、撚り回数や本数などを考えてみても、誤差があります。程度問題なのかもしれませんが。
しかし、糸メーカーや問屋が計測して、手織糸に「１００ｇあたりのおよそのｍ」を記載すれば、番手から計算するよりも少ない誤差で使用する糸を準備することができるはずです。

すると、「番手」の「糸の使用量を計算のための数字」としての役目はさほど重要ではないような気がします。もし、使用量の計算のためなら、手織りの場合は、さまざまな素材を使うので、全ての素材に共通して使える「テック番手」が便利ということになると思います。

結論は、経験や発想から考えるよりも、番手が必要となった　『一番目の理由は何？』なのだろうと思います。そして、なぜ素材別？
状況や理屈があっているからと、本来の解釈を変更や応用して使うよりも目的にあうように新しく作り直したほうが、たとえ時間がかかっても、誰にでもわかりやすい。利便性からも、この件の答えは、「テックス番手を使う」ということになりますね。

私の頭の中には、番手は天然素材別の糸の太さとして記憶されています。「綿は綿番手／メンバンテ、麻は麻番手／アサバンテ、毛は毛番手／ケバンテ。天然繊維の中で、絹だけは長繊維なのでデニール。」

先日の書籍　『ホームスパンテクニック』　では、「繊維の太さの表示には’Ｓ／カウンツ　という繊度をあわわす表示が使われ、’Ｓは毛番手（Ｃｏｕｎｔ、または、Ｆｉｎｅｓｓ，または、Ｑｕａｌｉｔｙ）という。」という説明があります。

辞書を引くと、Ｃｏｕｎｔ　は、「番手。繊維の太さや糸の太さ」。確かにヒツジの毛は「繊維」ですから、Ｃｏｕｎｔを「番手」と　訳す／言う　のは、間違いではありません。

でも、「織る」が基本の立ち位置になっている場合には・・・・多分ちょっと聞き慣れない表現。
毛番手からイメージするのは、紡績した毛の糸の太さと撚り本数のこと。身勝手かもしれませんが、ヒツジの毛の１本１本の太さは、「毛番手」という言葉ではなく「カウンツ」を使うようにお願いしたくなります。（最近は直径ミクロンで表示するように変わってきているようです。）　

では、この場合、紡いだ毛の糸の太さも毛番手？　この本では、「毛番手」ではなく、「メートル番手」とあります。
さまざまな会社や協会などの換算表などには、毛番手のあとに(メートル番手)とある書かれていることがあります。綿や麻は、「ヤード番手」と呼ばないのに、「何故、毛番手だけ？」と疑問に思っていた答えのようです。

『図解　染織技術事典』柚木沙弥郎　監修　では、「毛番手」という言葉はなく、「ウール番手。もしくはメートル番手」とあります。「ウール番手」あまり聞きませんが、特定の産地でのみ使われているのでしょうか？手織りだけに使われる用語でしょうか？


内外のいろいろな書籍や文献を読み比べると、日本のろくろ式の手織りとなじまないように感じる「組織図」と「番手」。どちらも、動力機をつかって布を工場生産する時のノウハウとして、近代になり、西欧から入って来たのではないかと思います。そして、手織が着尺から洋風へと変容し始めた時に、生産現場の基本を忠実に取り入れた・・・・・？原因は、翻訳の適／不適だけではないようです。

※意見のある方は、自分の考えとその理由を書いてください。掲載文の訂正は私の主旨と違う内容になってしまう場合がありますのでご遠慮ください。
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朱子織とSatin

方眼紙に黒と白で書かれた図をよく見ると、本数が違ったり、裏表だったりしますが、朱子織もサテンも基本の組織は同じです。平織、綾織、朱子織・・・三原組織の一つですから。

若い頃に聞いたのは、「朱子織は、綜絖枚数が多く必要なので、手織りで織ることは難しく、ほとんど織らない・・・・。」確かそのような説明だったと思います。ですから、朱子織の説明がない本もありました。今なら「一般的に使われているろくろ式織機では・・・」と前置きをつけたくなります。

その時、朱子織の緯糸は目立たないように飛び飛びに経糸と交差すると習いました。いわゆる「表」朱子の場合の話です。朱子の組織は、いくつ飛ぶかを・・・確か、経糸方向にかぞえた数が「朱子」の名前の前に付いている。日本語には「縦書き」があるからでしょうか？

『Manual of SWEDISH HANDWEAVING』には、完全組織の左下から右方向へかぞえるとあります。右から左の場合もあるようですが、いわば、「横書き」。説明では、多綜絖のそれぞれの綜絖枚数で飛び数がいくつの朱子が何種類できるか・・・つまり、組織を考えることに重点が置かれているように感じられます。

記憶違いだったかも・・・と久しぶりに３０余年前に購入した国内の本を開いてみると、やっぱりタテ方向です。
朱子織の例として「３飛５枚朱子」「２飛５枚朱子」の説明があります。組織点（交差点）までの数をタテ方向へかぞえて「３飛」「２飛」。それに綜絖枚数の「５枚」をつけて、朱子の種類を表しています。

もう一冊の欧米の手織も参考にしている日本の本にも「３飛５枚朱子」がありました。

同じ「３飛５枚朱子」組織でも、かぞえ方は、「タテ方向へかぞえて３飛び」、「右ヨコ方向へかぞえて２飛び」と「右に３飛びで左に２飛び」の３種類があると説明しています。５枚朱子は２と３からなるという理由のようです。
さて、ヨコ方向へかぞえて「３飛び」の８枚朱子は、日本式では「何飛び８枚朱子」になるのでしょう？

当時、いろいろ書いて上下へ左右へとかそえて確かめたのですが・・・・わからず。
３０余年がすぎ、やっと日本式と欧米式のかぞえ方が書いてあるのだと合点がいきました。最後の右へ左へとかぞえるやり方は、どこのやり方でしょうか？オリジナルでしょうか？

悩んでみましたが、日本式のタテ方向の飛び数から欧米式のヨコ方向のかぞえた数を算出しようとするのは、私にはむつかしすぎるようです。考えかたも、習慣もちがうのですから、タテ方向に数えるのが「朱子」で、Satinは、ヨコ方向と割り切ってしまったほうが・・・今回もわかりやすいようです。

DrallやDamaskを早く理解したかったら・・・日本の手織りの知識に頼らず、焦らず、最初から英文を読んでみる。日本と欧米の相違点を探して考えるよりも確実で・・・やっぱり早そうです。

続々 ■と□の記号のタイアップと組織図

北米と北欧の組織図の記号違いは織機の違いからという話から、その後、カウンターマーチ（天秤式）でもフィンランドとスウェーデンのタイアップのしかたが違うことから組織図の見方の違いへと発展。織り柄が織れる日本の４枚綜絖のろくろ機が「優れもの・・すぎる」のではないかと感じたりして。
どうやら、カウンターマーチ（天秤式）とカウンターバランス（ろくろ式や滑車式）は、編物の棒針とかぎ針ほど明らかに違うように思われてきました。

最後にフィンランドのカウンターマーチのことをもう一度。

イラストの織機は、手元にあるアメリカの２冊の本に、ジャックルームとして紹介されています。
上部のジャック（はね木、天秤）が、綜絖の下に移動し、現在のようなコンパクトなジャックルームへと進化したという話です。

でも、この織機、フィンランドで使われている水平天秤式織機に似ていませんか？よく見るとラムを支える穴（支点）も左側。
下ラムしかありませんから、この織機で踏み木を踏みんで織り続けるにはかなりの脚力が必要。でも、上口開口ですから、組織図の■は、無理なく、自然と、経糸です。タイアップで■印をした箇所は・・・下ラムしかありませんから、下ラムと結ぶことになります。

この織機に、上ラムを追加して、踏まない踏み木を吊り下げれば、バランスがとれて楽に踏め、かつ、全ての綜絖が上下に動く水平式カウンターマーチ。

カウンターマーチ（天秤式織機）の垂直式と水平式。もう一度、両方の織機のイラストを見直すと、中央に天秤（ジャック、はね木）が１枚あるだけの垂直式は、中国で発祥したという天秤のある織機の特徴を残しているように見えるのですが、左右に天秤がある水平式は、機械工学の専門家でなくても、ちょっと発想自体が違うように見えます。お互い影響し合ったことは、確かなようですが・・・。

カウンターマーチで、タイアップ図の■と□のどちらをどちらのラムに結ぶのか。
「組織図の■が経糸だから・・・」というよりも、織機の発達の歴史と環境が関係していると考えたいです。ですから、伝統的に違う地域もある・・・あたりまえのこと。ただし、知識として知らないと、「間違っている／いない」の言い争いのようになりがち。余談ですが；日本語の「違う」と「間違う」は語感が似ていて苦労することが時々あります。

力織機も、動力機も、組織図も・・・・もとは、手織機から。使われる目的や環境にあわせて改良、進化すれば、使い方や動かし方、考えかたも明らかに違ってきますから、よくよく吟味しないと、手織りは用語の数ばかりが増え、説明はむつかしくなるばかり。

米国の書籍『THE COMPLETE BOOK OF DRAFTING』に「経糸と緯糸のどちらを描くか？」というテーマがあります。
著者；Madelyn van der Hoogtは、「綜絖通しとタイアップ、踏み木順から組織図を描きおこす場合、綜絖に通っている経糸を書いていくのが描きやすいから、黒になる。」と述べています。つまり、「普通は白い紙に黒いペンで書くから■（黒の塗りつぶし）になる。」という単純な理由をあげています。「この綜絖は上がるから経糸」だと最初から決めて書いているのではないという考え方です。
そして、「組織図のどちらを塗るかはそんなに大切なことではない。どちらが縦糸か緯糸か自分でイメージできて、その通りに織機を使えればいい。」という結論です。

最近の海外の手織のパターン集や作品本では、■と□の組織図だけでなく生地の写真もありますので、写真ばかり見ていて、実は、どちらが経糸かあまり気にしていませんでした。

私が組織図を描くときは、織初めの位置を決める時とパターンをアレンジする時。ですので、『組織図』ではなく、柄織物に使われる『意匠図』という言葉のほうが適切では？と気がつきました。最後になってすみません。

描き上げた意匠図をみて、柄やレピート、柄の入り方、本数などを確認する。
↓
柄の配置やどちらを経糸にするか考える。（どちらを表にするかを決めるのも、センスの見せどころでは？）
↓
綜絖通し、踏み順とタイアップ図を確認して、必要があれば、タイアップ図の■□を入れかえる。　もしくは、上下ラムのタイアップを入れかえる。

ひとつひとつ確認しながら仕事を進めるのは・・・面倒で、大変ですか？

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続 ■と□の記号のタイアップと組織図

北欧や日本の組織図で使われている　黒く塗りつぶした■と空欄の□。

フィンランドで手織をしている方からコメントをいただき、ラム（招木）が上下に２本あるカウンターマーチ（天秤式）のタイアップは、北欧でも異なることがわかりました。それぞれに理由があるようです。日本で西欧式の手織をする人なら誰もが知っていること？

「フィンランド・スタイル」は、　■印の箇所は下ラムと、□印は、上ラムと踏み木を結ぶ。組織図の■は経糸。
「スウェーデン・スタイル」は、■印の箇所は上ラムと、□印は、下ラムと踏み木を結ぶ。組織図の□が経糸。

さて、日本。学校や先生により様々なようです。カウンターマーチの説明で■と□印が使われている本（かなり以前に購入した本ばかりですが）。改めて確認した結果は,末表のとおり。

フィンランド・スタイルの理由は、全て、「組織図の通りに織る(■＝経糸にする）」ため。スウェーデンへ留学経験があり、参考文献のほとんどが米国書という水町真砂子氏のみが、当然のことながらスウェーデン・スタイル。

彦根愛氏は、スウェーデン・スタイルですが、組織図（織り上がり図）の□印の緯糸を基本に綜絖通しや踏み木順を考えるというやりかたのため、ネガポジが反転して、織った時には■が経糸となるように工夫されています。オリジナルの書き方のようですので、名称があるとわかりやすいと思うのですが。

さて、素朴な疑問なのですが、なぜ、組織図の■が経糸なのでしょうか？

「このようにタイアップすれば、組織図とおりになる」という手織の本の表現からも・・・組織図（織り上がりの図）は既に存在していて、日本の手織のために作られたものではなさそうです。アメリカでは、綜絖通し図しか残っていなかったり・・・。実は、手織にはさほど重要ではなかったのかも・・・と私も思ったりします。

でも、国内の手織の本では、組織図の説明は、布の組織から、綜絖通し、踏み木順、タイアップの４点そろった組織図（完全組織図）をどうやって作るから始まります。でも、分解して手織しようと思うほどの魅力的な布に出会ったこと・・・ありますか？まして、手織機の綜絖枚数は多くても８枚。書いてみたら綜絖が足りなくてがっかりとか・・・・。かなり高度な技術で勘も必要です。

この高度な技術（私にとって？）も、海外からの、いわゆる「舶来の布」を分解して意匠図（組織図）を描きおこすという繊維産業の幕開けの時代の慣習を色濃く残しているように感じます。
「織物組織意匠法」には、経糸が黒、緯糸が白の平織のイラストがありますが、「汚れを防ぐためにも裏織にする。」と隣に白黒を反転させた裏織の組織図が載っています。表織、裏織など様々なケースがある作業の間違いをなくすためにも、経糸を必ず■印で表すことは、とても大切であっただろうと想像ができます。

これがそのまま「組織を変化させた柄を織りたい」という手織に取り入れられ、ろくろ機では踏み木と結んだ綜絖は下がるのにもかかわらず・・・・日本では「経糸は必ず■印」の教えを守ってきたようにも思えてきます。　

さて、中国で発祥した紋織物用の織機を受け継ぐと思われるカウンターマーチの特徴は、どの綜絖も制約なく自由に動かして「柄を織りだせること」ですから、もちろん組織図は必要。一方、平織や綾織など基本は「無地」を織るろくろ機や滑車機では、綜絖通しや踏み木順から組織図までを詳しく書き残す必要はほとんどなかったのではないかと・・・。
４枚綜絖のスウェーデンのホース付滑車式、日本の２段吊り３本ろくろ式は、世界的に見れば、特殊なケースのようです。織柄が織りたくて改良進化した織機・・・・なので、「組織図が必要になった」と思えてくるのです。

では、世界中の柄織の基礎となるのは天秤織機とフィンランド・スタイルのタイアップから生まれた組織図か・・・？

人には、印をしたところを「○○する（ex.数えるとか、計算するとか)」。黒色は重たいイメージから「沈む」・・・などの生理的な感覚があります。写真やカラーペンなど誰もが使っている時代です。手織りをする時、「■＝経糸」にこだわりすぎると、わかりにくさと心地の悪さ　ばかりが残るようにも感じます。

[ 末  表 ]

※意見のある方は、自分の考えとその理由を書いてください。掲載文の訂正は私の主旨と違う内容になってしまう場合がありますのでご遠慮ください。
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■と□の記号のタイアップと組織図

このタイトルのタイアップは、組織図で綜絖通しと踏み木順が交差したところに書かれてあるタイアップ図のこと。綜絖と踏み木をどのように結ぶかという図のことです。

綜絖通し、踏み木順、タイアップで構成される組織図。書き方や記号は違えども、世界中ほぼ同じと読んだことがあります。

本来の日本式は、たぶん、音楽の五線譜のように線の上に×印。でも、方眼紙のマス目を塗りつぶし（■）と空欄（□）にした組織図（イラスト；右）を使った本もあります。■を使うと×印より見やすいし、印刷した時にはマス目だと見栄えが良いから・・・・と、その程度に思っていました。

ところが、アメリカの最近の本では、綜絖通しとタイアップ図の部分は、数字です。
この部分に、■と□を使うのは、「スウェーデン式」。北アメリカの上口開口のジャックルームに対応した組織図と一見して区別ができると説明にあります。×や○の記号が使われることは少なくなったそうです。

北欧は同じだと思っていましたが、スウェーデンとフィンランドは違う・・・タイアップの結び方というより、そもそもの考え方に違いがあるからでは？と思いあたりました。

スウェーデン仕様のカウンターバランス式（滑車とホース）４枚綜絖の織機で織り始め、カウンターマーチへとすすんだ私は、日本では特例？アメリカやスウェーデンでは一般的のようですが・・・。

カウンターバランス式は、あのTHE BIG　BOOKでも、スウェーデンの織機メーカーの価格表でも、最初に登場しますし、スウェーデン織のお教室ではよく見かけます。
滑車にホースを吊して綜絖を上下する仕組みを組み合わせてありますが、基本的な動きは、ろくろ式織機と同じ。綜絖と踏み木を結び、踏み木を踏めば結んだ綜絖が下がり、この綜絖とペアになって反対側に吊るしてある綜絖が上がる。ただし、カウンターバランス式の綜絖の下には、綜絖を水平に引き下げるために「ラム（招木）」が必ずありますので、厳密には、「綜絖の下に吊るされた上ラムと踏み木を結ぶ。」となります。

上達したり、多綜絖にしたいなどで、後から開口装置をカウンターマーチにのせかえ、下ラムを取り付けられる機種のあります。もちろん、最初から、カウンターマーチを購入する人もいます。

つまり、スウェーデンでは、上ラムしかないカウンターバランス式と上ラムと下ラムの２種類のラムがあるカウンターマーチ式の両方が使われていることになります。

カウンターバランスでは、上ラムしかありませんから、■印の箇所を結ぶ。結んだ綜絖は、踏み木を踏むと下がる。カウンターマーチへとステップアップした場合は、今まで結ばなかった「上がる綜絖」用に下ラムが追加になるので、□印も結ぶ。使う人は、「結ぶか箇所が追加された」と考えればよく、書籍は、どちらの織機でもそのまま使えることになります。参考図書；「Warp and Weft」　著M.Eriksson他 ；P.11同じタイアップをした両方の織機のイラストが並んでいます。

さて、フィンランドから、カウンターマーチのタイアップ図の□印は上ラムに、■印は下ラムに結ぶというコメントをいただきました。組織の■印は経糸なのでこの結び方をすれば、■の経糸があがるので、組織図と同じに織りあがるということです。来日して教授をなさっている方の本の表示も同じ理由からと思われます。

一方、スウェーデンの場合、カウンターバランスでは、■印は上ラムと結び、カウンターマーチを使ったら、□印を上ラムに・・・と変更になるのは、どう考えても具合が良いとは思えません。したがって、結果的（？）に、組織図やイラストでは、白が経糸、黒が緯糸。

でも、フィンランドの古い手織の教科書の表紙には、カウンターバランスの絵があるということですから、そのj時代は、□と■のどちらを結んでいたのでしょうか？もう、使っている人はいないようですが・・・。


まとめますと、
「スウェーデン・スタイル」は、どちらの織機でもタイアップ図の■印の箇所は上ラムと踏み木を結ぶ。□印は、下ラムがある場合は下ラムと結ぶ。

「フィンランド・スタイル」は、組織図の経糸の■の部分の経糸が上がるようにタイアップする。したがって、カウンターマーチのタイアップは、■印の箇所は下ラムと踏み木を結ぶ。□印は上ラムと結ぶ。

どちらの考え方も、理にかなっていますね。さて、日本は・・・・？


※意見のある方は、自分の考えとその理由を書いてください。掲載文の訂正は私の主旨と違う内容になってしまう場合がありますのでご遠慮ください。
また、手織を学んだのは、米国式、スウェーデン式、フィンランド式、日本式のいづれかと参考としている書籍、経歴などのプロフィール、を書き添えてください。投稿は簡潔にお願いします。

北欧の手織りへ

海外の手織りを本を見ながら勉強してみようと４冊の本を選んだのは、２０１２年８月。

「平織、綾織（紗紋織）、朱子織、変化と組合せ・・・・・欧米の手織は、名前が違うだけ。手織機を使う手順は同じ。」と思って、手織りの基礎から書いてあるアメリカとスウェーデンの本を同時に選んだのは、あまりにも　考えなし　でした。同じだったのは、最初の織物の定義と基本組織の章だけ。

日本から手織の勉強で留学する先といえば、真っ先にイメージするのはスウェーデン。最近はスウェーデンで勉強した後に渡米してさらに手織を勉強する方も少なくないと聞きましたが、日本から、アメリカへ留学する人は多いのでしょうか？著作などご存知の方は教えていただきたいです。

安易な私は、北欧とアメリカ（正確には、北米）の手織の具体的な違いは、組織図の記号・・○×数字■□・・が書きやすい／書きにくいなどの理由で違うのかと思っていました。私が手織をしていなかった３０年の間に、アメリカの組織図は多くの人に使われている織機の特性や多綜絖にあうように検討されて、みごとに進化していました。

スウェーデンへ留学したり、来日されたりした先生方は、アメリカの手織機や組織を北欧式に置き換えて説明していることがあります。北欧との見わけもしやすいように改良されたアメリカ式の組織図に慣れてしまうと、北欧式に置き換えるのは、スウェーデンの滑車式で織り始めた私ですが・・・・容易ではありません。

アメリカの本の時は北米式、スウェーデンの時は北欧式（スウェーデンとフィンランドは踏木番号の順番が違うようですが）と頭のスイッチを切り替えるのが一番簡単と気付きました。

国立ヘルシンキ手工芸大学を卒業した方が日本で出版された本には、「組織図において黒は下のラムに結び、白は上のラムに結ぶ。」と書いてあります。著者が四角を塗りつぶす北欧式のタイアップの書き方はそのままで、結び方はアメリカ式に置き換えたのでしょうか？それともスウェーデンとフィンランドのタイアップが結び方が反対なのでしょうか？スウェーデンのあとにフィンランドも・・・興味があります。

さて、独学の最大の難関は、自分で織りあげるまで、「実際の布を見ることもさわることもできない。」

頼りになるのは写真や組織図だけ。これだけで、「アメリカのこれとスウェーデンのこの部分は似ているから同じ」と一括りにすることは、似た点を見つけ出して、つなぎ合わせて・・・・一度に両方の勉強を終える？どう考えても無理があります。いきなり、オリジナルの作品を完成させることはできそうですが。

スウェーデンや日本のように織物の伝統があると、組織だけでなく素材や柄の傾向も慣習のようなものがあると感じていますから、そのニュアンスは大切。組織が同じだから・・・という区分はちょっと乱暴に思えます。

北欧の手織りの本も何冊かありますが、スウェーデン語はわからないので、写真右の英語の本がたよりです。多少、アメリカ向けを配慮した内容になっているような気もします。

そして、また、いつの間にか　書籍　は増えていく・・・・のでしょう。

Color and Weave と色糸効果

色糸効果の課題として、千鳥格子を織っているのを見かけました。
「百聞は一見に如かず」といいますが、写真で見ただけでは、人によって解釈がいろいろになる場合もありえる・・・・・。さてさて、目的が制作中の作品の紹介ならば、技法の説明だと思ってはいけない。よく見れば、濃色は数色使い。うっかり、海外の手織の考え方を持ち出してはいけない。


Color and Weave　や　Color and Weave effect と書いてあると、色糸効果　と訳したくなります。色糸効果は聞きなれた言葉なので使いたくなる・・・・・。でも、sinking shedを下口開口と訳して混乱した例もあるので要注意。
以前から疑問に思っていたのですが、Color and Weaveと色糸効果・・・どうやらこれは、別物。


私が手織りを習った時、「色糸効果」とは、たとえば、経糸に黄色、緯糸に緑色を使うと、黄緑色に見える・・・確かそんな技法だったように思います。つまり、混色効果。

違う色の原毛を混ぜ合わせて糸にするのと区別して、違う色の糸を縦緯にして織るのを「色糸効果」と言ったように思います。

もう、３０年以上も前の話ですから、記憶違いかもしれません。

「緯糸に違う色を引き揃えて使うと、混ざった色に見える。」も、色糸効果とする場合もあるようです。

当時の課題で、縦糸と緯糸に８色程を使って平織のサンプルを織ったはずですが見あたらず・・・箱の底から出てきたのは、３本１本の変則の平織のサンプルでした。
当時から、色彩にはよほど興味があったらしい・・・・。　


さて、Color and Weave。カタカナのカラーアンドウィーブという言葉で習ったり、見かけたりした覚えはありません。

英国のテキスタイルデザイナーの本によると、　
「Color and Weaveという言葉から、色（カラー）と織（ウィーブ）の両方が使われているすべての布地について、論じることはできる。しかし、カラー＆ウィーブという言葉は、テキスタイルデザイナーの分野では、すでに特定の意味がある。」

平織や綾織など基本的な組織を使い、濃色と淡色の糸を経糸と緯糸に規則的に配列して組み合わせで柄が出てくる技法と書かれています。

つまり、千鳥格子やログキャビン（あじろ織）など。これ以外に知られている柄は少なく、チェック（格子）になってしまうようです。


「千鳥格子」という呼び方には、格子を織るときのように、経糸は色糸を並べている　という理屈が感じられますが、「あじろ織」というと、まるで織り方で柄を出しているような呼び方です。

日本では、千鳥格子は千鳥格子。あじろ織はあじろ織。組織や技法を理論つけて分類したり、名前を付ける時に考慮するのは、苦手のようですから、カラーアンドウィーブという分類はないのかもしれません。
それで、写真のダイヤ柄のような細かな地紋の柄などはあまり見かけないのでしょうか・・・・ちょっと残念。